Ювелирные украшения татар. Национальная татарская одежда Символический язык ювелирных украшений татарского народа

Сказки 30.03.2024

XVIII в. Перевязь "бутимар". Нижегородская губ. Холст, нить шелковая, серебро, паста, коралл, позумент (галун), нить армированная, мастика, перламутр, стекло, нить хлопчатобумажная. Перевязь надевали на левое плечо под правую руку. К нижнему краю перевязи под правую руку пришивали мешочек или кармашек, куда клали молитву или заклинание. Есть предположение, что такая перевязь возникла под воздействием обычая мусульман носить на себе особые амулеты или мешочки с зашитой в них охранительной молитвой или текстом из Корана.

Вот фотография украшения хасите из сайта Национального музея Республики Татарстан

В экспозиции представлена особая «Татарская золотая кладовая», где экспонируется уникальная коллекция татарских ювелирных украшений XVII-XIX веков. По назначению они делятся на категории: головные, шейно-нагрудные, наручные украшения. Комплекс украшений разнообразен – нагрудная перевязь (хасите), застежки (яка чылбыры), накосники (чулпы) и т.д. В татарских украшениях широко использовались ювелирные бляхи, которые служили не только украшениями, но и имели значение амулетов и оберегов. Часть украшений представлена в комплексе с традиционной мужской и женской одеждой казанских татар. Отдельную группу составляют футляры для миниатюрных Коранов.

Основным материалом для изготовления украшений служили серебро и золото. Ювелирные изделия инкрустировались драгоценными и полудрагоценными камнями: топазами и аметистами, бирюзой и сердоликами, аквамаринами и хрусталем. Татарские ювелиры владели многочисленными приемами изготовления и декорирования изделий. Наибольшее развитие получила чеканка, литье, гравировка, насечка, инкрустация и чернь.

Наиболее искусные мастера владели техникой скани – плоской, накладной и бугорчатой. Бугорчатая скань являлась высшим достижением ювелирной техники казанских мастеров. От плоской она отличается тем, что завиток орнамента возвышается над плоскостью, заканчиваясь завитком проволоки, уложенной в виде низкого конуса. Традиционными мотивами орнаментов были растительные и геометрические узоры; надписи, выполненные арабской вязью.

Татарское ювелирное дело достигло наивысшего расцвета в XVIII - середине XIX вв. Древнейшим и наиболее крупным центром ювелирного дела была Новотатарская слобода в г. Казани, где располагались целые кварталы с ювелирными мастерскими, и районы Заказанья (Лаишевский, Сабинский, Мамадышский, Рыбно-слободский). Наиболее изящные и технически сложные украшения нередко изготовлялись женщинами.

Ювелиры владели всем технологическим процессом изготовления ювелирных изделий. Основным материалом служило серебро: низкопробное - для основной массы населения и высокопробное с позолотой - для высшего сословия. Золото, бронза и медь использовались крайне редко. Инструментарий ювелира был очень прост. Он состоял из наковальни, напильников, тисков, щипцов, зубил, волочильных досок, пробойников, ножниц, молотка и т.д. Преобладающее место в декоре ювелирных изделий принадлежало цветочно-растительному орнаменту, реже - геометрическому. Еще реже встречались зооморфные, сильно стилизованные мотивы, что было связано с догмами ислама, запрещавшими изображение живых существ.

Издревле наибольшее развитие в ювелирном деле получили чеканка - чуку, литье - кою, гравировка - чоку. Используя чеканку, ювелиры изготовляли преимущественно бляхи - составные части женских украшений, а также браслеты, застежки. Литье применялось при изготовлении жетонов, подвесок для украшений, а также блях. Отливкой из дешевых металлов имитировались старинные "екатерининские" и "елизаветинские" рубли и мелкая монета, которые, как и бляхи, использовались в качестве составляющих элементов украшений для татарок. Техника гравировки часто применялась при декоративном оформлении браслетов, нередко и блях. В виде мотива гравировки часто выступали связанные с восточными традициями благожелательные надписи, выполненные арабской вязью, т.е. декоративным письмом, в котором буквы связаны в непрерывный и равномерный орнамент. Текст нередко сливался с растительным узором в единую орнаментальную композицию. Гравировка на изделиях часто сопровождалась чернью - каралту, реже - насечкой или инкрустацией из другого металла.

Наиболее квалифицированные мастера владели и техникой скани - челтәрләү. Казань - единственный город в Поволжье, где было высоко развито искусство скани, причем оно носило здесь особый характер. Так, в России сканые узоры расцвечивали эмалью. Татарская же скань является исключением, ее завитки дают чисто графические рисунки сложных мелких узоров. С точки зрения техники татарская скань связывается исследователями скорее со среднеазиатской или греческой, чем с русской. Высшим достижением татарских ювелиров была бугорчатая скань - калкытып челтәрләү, когда каждый завиток сканого орнамента объемно возвышается над плоскостью изделия. Бугорчатой сканью выполнялись ювелирные украшения для женщин высшего сословия. Расцвет искусства скани приходится на середину XVIII - начало XIX в. Для сканых изделий этого периода характерны микроскопическая плотность и точность сканого заполнения, чистота отделки сканого орнамента. Имела распространение и связанная со сканью зернь: мелкие металлические шарики, напаянные на сканый орнамент. Из драгоценных и полудрагоценных камней часто использовались топазы, аквамарины, аметист, яшма, сердолик и бирюза, которые располагались на поверхности изделия обычно в виде розеток.

Муенса - женское нагрудное украшение

Чулпы - женские накосные украшения

еще фотографии на

Как одевались казанские татары и татарки в XVII —XIX веках? Какие украшения обязательно носили женщины, а какие полагались мужчинам? Сколько весили традиционные татарские хасите, яка чылбыры и чулпы? Обо всем этом Вы узнаете в нашей «Татарской золотой кладовой»!

В ней экспонируется уникальная коллекция татарских ювелирных украшений XVII-XIX веков. По назначению они делятся на категории: головные, шейно-нагрудные, наручные украшения. Комплекс украшений разнообразен – нагрудная перевязь (хасите), застежки (яка чылбыры), накосники (чулпы) и т.д. В татарских украшениях широко использовались ювелирные бляхи, которые служили не только украшениями, но и имели значение амулетов и оберегов. Часть украшений представлена в комплексе с традиционной мужской и женской одеждой казанских татар. Отдельную группу составляют футляры для миниатюрных Коранов.

Дополнением к реальной «Золотой кладовой» стала станция электронной экспозиции, включающая изображения 30 предметов, которые можно увидеть на мониторе электронного киоска и на плазменной панели. Здесь же дана подробная информация об экспонатах на русском и татарском языках. В перспективе планируется введение полной базы данных обо всей коллекции ювелирных украшений из собрания музея.

Металлические украшения совместно с другими элементами женского костюма (головными уборами, обувью, рубахой и др.) составляли единый стилевой ансамбль одежды и придавали ей художественную завершенность и национальный колорит. Они всегда были органически связаны с другими элементами народного костюма. Изменения в формах головных уборов, верхней одежде (прежде всего покроя рубахи), как мы увидим ниже, неизбежно приводили к постепенным изменениям и в самом комплексе украшений.
До середины XIX в. изменение народного костюма в целом шло медленно. Это объяснялось как относительной этнической замкнутостью народа, так и слабым проникновением капиталистических отношений в его среду. Поэтому комплексы одежды и украшений были сравнительно устойчивыми у различных групп (локальных, возрастных и религиозных). В то же время национальное, характерное для народа в целом, также вырисовывалось значительно рельефнее. Это, например, единый для всех групп туникообразный покрой рубахи, общность некоторых головных уборов и соответствующих им групп украшений, в частности девичьего калфачного комплекса и т. д.
В последующий период времени (вторая половина XIX - начало XX в.) под влиянием различных социально-экономических причин как локальные, так и возрастные комплексы в значительной степени теряются, формируется единый национальный костюм, территориальные и другие особенности которого выделяются на основе лишь немногочисленных расхождений. Вместе с тем в изучаемый период времени в одежде и украшениях казанских татар вырисовываются два довольно заметных костюмных комплекса: мусульманский и кряшенский. Причем древние формы костюма мусульманок (в связи с усилением влияния Востока) на протяжении исследуемого периода претерпели довольно значительную эволюцию.

Справа: Девичий калфачный комплекс головного убора с накосным украшением "тезмэ"

В частности, этнографы отмечают заметные изменения в головных уборах 1 . Костюм кряшен также претерпел определенные изменения. Но эти изменения были менее значительны и шли в другом направлении - по пути внедрения элементов русской одежды. Одновременно кряшены довольно крепко сохранили древние элементы женского костюма, особенно украшения. Это, вероятно, связано с тем, что кряшены вплоть до начала XX в. продолжали оставаться религиозно-обособленной и в значительной степени изолированной от основной массы казанско-татарского населения группой 2 .
Рассмотрим сначала комплексы украшений женского костюма татар-кряшен, в котором более рельефно по сравнению с мусульманским выделяются и возрастные, и региональные особенности, продолжающие сохранять свою относительную устойчивость вплоть до начала XX в. Комплексы одежды кряшенок прежде всего отличались головными уборами, а также шейными и нагрудными украшениями.

Так, девичий головной убор кряшенок, кроме большого калфака без твердого околыша, включает в себя накосник «тезмэ» и серьги «алка». Накосники «тезмэ» представляли собой исключительно девичье украшение. Причем у кряшен Пестречинского и Рыбно-Слободского районов 3 был распространен преимущественно вариант I накосника «тезмэ», основа которого состояла из единой широкой полосы материи (табл. IX, 1).

Таблица IX. Варианты накосников "тезмэ" по форме основы (1-5):
1 - вариант 1; 2 - вариант 2а; 3 - вариант 2б; 4 - вариант 3; 5 - вариант 4

Крепился данный накосник при помощи матерчатой петли вокруг головы. Этот же тип накосников, но с некоторыми особенностями крепления его на голове (при помощи «сакалдырык» - через подбородок), преобладал и у елабужских кряшен 4 (агрызской подгруппы). Наличие «сакалдырык» как составного элемента накосника «тезмэ» лишний раз подчеркивает генетическую связь этого украшения с головным убором. Подобный способ крепления головных уборов «кашпау» и «кушъяулык» известен башкирам 5 . Накосники варианта 4 (табл. IX, 5), основа которых представляла собой узкий чехол, надеваемый на косу, в изучаемый период времени отмечены у чистопольских кряшен 6 . Являясь преимущественно праздничным украшением, этот вариант накосника носился непременно в комплексе с «калфак чачак». По данным Н. И. Воробьева, кряшенки носили «тезмэ» с бисерной такьей 7 . Девушки брачного возраста носили это украшение более или менее постоянно, даже во время полевых работ 8 .

Следующий обязательный элемент девичьего комплекса головного убора кряшен - серьги. В изучаемый период наибольшее употребление у них имели серьги типа Г II, состоявшие из больших филигранных блях грушевидной формы, украшенных, как правило, листовидными подвесками (табл. IV, 8). Встречались в данном комплексе головного убора и серьги, отличавшиеся по техническим приемам изготовления от серег типа Г II, но по конструкции и общей форме совершенно с ними схожие. Это, например, серьги из сплошных гравированных или витых из тонкой проволоки пластин или из монет.

Таблица IV. Серьги раздела Г:
5-11 - варианты типа Г II

Своеобразными являются комплексы головных уборов у замужних женщин. В этом отношении наиболее ярко выделяются Заказанский и Елабужский комплексы. Заказанский комплекс женского головного убора состоял из волосника «мэлэнчек», головного покрывала «сурэкэ» и височного украшения - наушников, преимущественно первого («жилкэлек»), а в северной части Заказанья - четвертого варианта («янак»). Это височное украшение характерно для всех групп кряшен и совершенно не прослеживается у татар-мусульман и других народов края. Оно никогда не носилось самостоятельно, всегда в комплексе с головным убором. Иногда в дополнение к височному украшению употреблялись и серьги типа Г II. В этом случае они не вдевались в уши, а прикреплялись с внутренней стороны наушников «жилкэлек», представляя собой дополнительное височное украшение. Наушники были частью исключительно женских головных уборов и с «тезмэ» не носились. Это еще раз подтверждает, что накосники «тезмэ» являются именно девичьим украшением, а наушники представляют собой рудимент древнего и только женского каркасного головного убора, возможно, наподобие удмуртского «айшон» 9 .
У кряшен Заказанья наушники «жилкэлек» встречаем и в комплексе свадебного головного убора «тугэрэк яулык», который невеста одевала во время свадебного торжества и носила до появления первого ребенка 10 . Это головное покрывало прямоугольной формы (80X50 см) со своеобразной выпуклой вышивкой, с нашитыми по сторонам длинными, обычно красными, кистями.

Справа: Заказанские комплексы женского головного убора кряшенки: а - с украшениями "жилкэлек" и серьгами типа Г II; б - с наушниками "жилкэлек" и серьгами типа Г II в свадебном комплексе головного убора "тугэрэк яулык"

Налобная часть покрывала имеет характерный выступ с двумя подвесками из полосок материи, который ушивался монетами. При одевании описанная часть покрывала приходилась на налобную и височную части лица. Наушники же «жилкэлек», нередко одеваемые в комплексе с серьгами Г II, придавали художественную завершенность этому комплексу головного убора. «Тугэрэк яулык» одевался поверх волосника «мэлэнчек» и головного покрывала «сурэкэ» и напоминал собой удмуртский «сюлык», который покрывался поверх твердого головного убора невесты «айшон» 11 .

Другим оригинальным комплексом женского головного убора является убор елабужских и восточнозакамских кряшен. Он состоял из волосника «мэлэнчек», головного покрывала «чукол», налобной повязки типа II «мангай тэнкэсе» (в виде холщовой полоски, сплошь ушитой монетами (табл. I, 2) и височных украшений варианта III - наушников «чигэчэ» (полуовальной формы, соединенных между собой тесемками) (табл. I, 5).

Таблица I. Налобные (1-2) и височные (5) украшения:
1 - "баш хаситэсе" (тип I); 2 - "мангай тэнкэсе" (тип II); 5 - "чигэчэ" (вариант 3).

Елабужские кряшены, помимо зашивки поверхности наушников мелкой монетой, украшали их края двумя-тремя рядами кораллов. Одевался данный комплекс головного убора в следующем порядке: сначала волосник, тщательно скрывавший волосы, затем наушники, «чукол» и головная повязка «мадгай тэнкэсе». В одетом виде данный головной убор напоминал шапку-кашпау с открытым верхом.
Прямых аналогий более или менее полному комплексу женских головных уборов татар-кряшен, включающих богатый набор указанных типов украшений, до сих пор установить не удалось. Исследователи предполагают, что подобный комплекс сохранил в себе некоторые элементы головных уборов и украшений древних тюркских племен, населявших край еще в добулгарское время 12 .
Указанным комплексам головных уборов у кряшен соответствовали и определенные шейные и нагрудные украшения, значительная часть которых (в особенности украшения на матерчатой основе) обнаруживает тесную связь с верхней одеждой, прежде всего с традиционной рубахой. Так, украшение «якалык», бытовавшее у некоторых групп кряшен, связано с устройством воротника платья и напоминает собой нечто вроде позументного снимаемого воротника, характерного для мусульман.
Гораздо большее распространение по сравнению с «якалык» имело у кряшен другое шейное украшение - «тамакса», которое под разными названиями известно всем группам кряшен (табл. XI, 4). В Заказанье это украшение бытовало как у девушек, так и у женщин 13 , а у елабужских и восточнозакамских кряшен оно являлось исключительно женским украшением 14 . Н. И. Гаген-Торн дает подробный анализ шейных украшений типа казанско-татарской «тамакса», характерных для многих народов Поволжья 15 . Подобные украшения она также связывает с устройством воротника рубахи туникообразного типа, не имевшей нагрудной застежки, функцией которой было закрепление шейного выреза. Однако не исключена связь украшения «тамакса» у татар с описанными выше «яка чылбыры» типа I и «якалык».

Таблица XI. Шейно-нагрудные украшения:
1, 2 - ожерелья (тип I); 3 - ожерелья (тип II); 4 - "тамакса"; 5 - "яналык"

Любопытным в этой связи является украшение, которое можно сопоставить со всеми названными. Матерчатая основа данного украшения ушита монетами и по форме близка к «тамакса», но в отличие от «тамакса» оно прикреплялось к металлическому шейному обручу (вроде «якалык»), имеющему монетные подвески на цепочках (напоминая тем самым «яка чылбыры»). Отметим также, что основная функция всех этих украшений («яка чылбыры», «тамакса» и «якалык») - скрыть грудной разрез женского платья. В комплексе традиционной женской одежды татар-кряшен большое распространение имели матерчатые нагрудники «тушлек» (типа II) прямоугольной формы с закругленными нижними углами (табл. XIII, 2). В отличие от матерчатых нагрудников казанских татар-мусульман «изу» «тушлек» кряшен украшался исключительно монетами (вариант 1). Нагрудники типа I «изу» (табл. XIII, 1), украшенные позументом и ушитые бляхами, монетами и т. д., встречаются у кряшен редко (в северной части Заказанья и изредка - в Западном Предкамье) 16 . В отличие от шейного украшения «тамакса», «тушлек» представляет собой украшение замужних женщин всех возрастов (до старости). Исключение составляют лишь нагрудники «сакал» или «дэвэт» (тип II, вариант 2) (табл. XIII, 3) кряшен Елабужского и Мамадышского районов, известные как девичьи украшения 17 . У кряшен Заказанья изредка встречались и нагрудники типа III (табл. XIII, 4). Материалы экспедиций показывают, что этот тип нагрудника также является элементом комплекса одежды замужней женщины. В целом нагрудники на матерчатой основе всех типов как у мусульман, так и у кряшен являются украшением замужних женщин. Но в отличие от мусульман, которые носили «изу» только поверх рубахи, кряшены нередко одевали свой «тушлек» и поверх «камзола» или фартука «алъяпкыч». Это еще раз подчеркивает иную природу его происхождения по сравнению с «изу», являющимся по существу деталью самой рубахи.

Таблица XIII. Нагрудные украшения на матерчатой основе:
1 - "изу" (тип I); 2 - "тушлек" (тип II, 1); 3 - "сакал" (тип II, 2); 4 - "тушлек" (тип III); 5 - перевязь (тип I); 6 - перевязь (тип II); 7 - перевязь (тип III)

Нагрудники кряшенки одевали, как правило, в комплексе с шейными украшениями «тамакса» или «яка чылбыры» (типа I). По праздникам данный набор шейно-нагрудных украшений дополнялся и перевязью, которая имела у них ряд локальных названий («мутимар», «дэвэт», «хэситэ» и т. д.).

Справа: Елабужский комплекс женского головного убора кряшенки с украшениями «мангай тэнкэсе» и «чигэчэ»

У кряшен преобладала перевязь типа I в виде полосы ткани, украшенной преимущественно монетами, без мусульманского амулета (табл. XIII, 5). Перевязи типа II (основа в форме сегмента) (табл. XIII, 6) имели единичное бытование, главным образом в деревнях северной части Заказанья и Восточном Закамье 18 , но также всегда без амулета «бети». Перевязь у кряшен одевалась непосредственно поверх платья «кулмэк», а нередко - и поверх фартука «алъяпкыч» и дополнялась в таком случае ожерельями, «яка чылбыры» типа I или «тамаксой». В использовании перевязи как у мусульман, так и у кряшен возрастной принцип не прослеживается. Их носили девочки, девушки и женщины всех возрастов. Нередко женщины одевали их поверх нагрудника, т. е. украшение накладывалось на украшение. Все это говорит о возможной первичной амулетной природе перевязи. Но в таком декоративно оформленном виде перевязи прежде всего выполняли роль украшений. Их чаще носили по праздникам или выходным дням, амулет же носили постоянно.
Наручные украшения (браслеты, перстни, кольца) кряшен не связаны с одеждой. У них преобладали браслеты типа А I - пластинчатые, гравированные (табл. XIV, 1). Подобные браслеты кряшенки дополнительно украшали подвесками из монет или монетных имитаций, припаянных к браслету на колечках. В качестве единичного явления у кряшен, быт которых был более архаичным, чем у мусульман, встречались очень древние по происхождению, как мы видели выше, браслеты типов А II (дротовые) (табл. XIV, 2-5) и А III (проволочные) (табл. XIV, 6-10). Из составных браслетов раздела Б у кряшен были довольно широко распространены лишь браслеты типа Б II (монетные) (табл. XIV, 13). Все остальные выделенные нами типы браслетов встречались лишь изредка.

Таблица XIV. Браслеты разделов А (1-11) и Б (12-15):
1 - тип I; 2 - тип II (1); 3 - тип II (2); 4 - тип II (3а); 5 - тип II (3б); 6 - тип III (1а); 7 - тип III (1б); 8 - тип III (2); 9 - тип III (3а); 10 - тип III (3б); 11 - тип IV; 12 - тип I; 13 - тип II; 14 - тип III; 15 - тип IV

Из перстней у кряшен преобладали перстни типов II, 1 (табл. XV, 7) и II, 2 (табл. XV, 8, 9), известные у них в качестве венчальных (как для женщин, так и для мужчин). Перстни типов II, 3 (табл. XV, 10) и III (табл. XV, 11, 12) имели единичное бытование, и почти не встречались перстни типа I - щитковые. Очень широкое распространение у кряшен имели кольца всех выделенных нами типов, особенно с подвесками из монет (табл. XV, 13-19).
У мусульман по сравнению с кряшенами картина как региональной, так и возрастной дифференциации в использовании украшений представляется более стертой. Так, девичьи и женские комплексы украшений у мусульманок выделяются только на основании незначительных расхождений, а у некоторых региональных групп - и вовсе трудно различимы. На основе имеющихся данных попытаемся все же наметить эти различия в использовании украшений. Это прежде всего касается головных и шейно-нагрудных украшений, наиболее тесно связанных с головными уборами и одеждой.
Так, до середины XIX в. девичий комплекс головного убора мусульманки, как и кряшенки, кроме длинной вязаной шапочки «ак калфак» (белый колпак), включал следующие обязательные украшения. Это накосники «тезмэ» тип II (табл. VII, 2). Причем накосники варианта 1 (из единой широкой полосы материи) были распространены у мусульманок Заинского, Тукаевского, Нижнекамского, Елабужского и Агрызского районов 19 , накосники варианта 2 (из двух узких полос материи) (табл. IX, 2, 3) обеих выделенных нами разновидностей были наиболее характерны для мусульманок Казани и районов Заказанья 20 , а накосники варианта 3 (основа из трех узких полос материи) - для мусульманок Чистопольского, Черемшанского, Аксубаевского районов ТАССР 21 (табл. IX, 4).

Таблица XV. Перстни (1-12) и кольца (13-19):
1-6 - тип I; 7 - тип II (1); 8, 9 - тип II (2); 10 - тип II (3); 11 - тип III (1); 12 - тип III (2); 13, 14 - тип I; 15, 16 - тип II; 17, 18 - тип III; 19 - тип IV

Накосники-«чехлы» варианта 4 (табл. IX, 5) у мусульманок исследованных районов нами не встречены. «Тезмэ» являлось праздничным украшением и носилось непременно в комплексе с «калфак», нередко дополнительно украшенным позументной головной повязкой «ука чачак». Эта головная повязка представляла собой полоску позумента с завязками на обоих концах, которые при укреплении его на лбу завязывались низко на затылке у основания кос. Поверхность «ука чачак» украшалась, как правило, галунным шнуром, канителью, ярким шелком и несколькими редко посаженными монетами. Металлическим вариантом «ука чачак», возможно, является описанная нами головная повязка типа I «баш хаситэсе» (табл. I, 1). На совместное употребление «баш хаситэсе» и калфака или какого-либо головного покрывала указывал и Н. И. Воробьев 22 . Не исключено, однако, что «баш хаситэсе» связана и с древним головным убором типа «такья».
Другим непременным элементом девичьего калфачного комплекса являются серьги с подвесками (преимущественно раздела Г), состоящие из двух-трех вертикально соединенных частей. Имеющиеся данные 23 позволяют предположить, что наиболее архаичными серьгами, используемыми в данном комплексе головного убора, были серьги с грушевидной сканой бляхой в основе (тип Г II).
Описанный калфачный комплекс, включавший накосник типа «тезмэ», налобное украшение «ука чачак» или «баш хаситэсе» и серьги типа Г II, представлял праздничный убор как сельских, так и городских девушек.

Таблица VII. Накосные украшения:
2 - "тезмэ" (тип II)

К концу XIX в. «ак калфак» был вытеснен бархатным калфаком, связанным с новыми веяниями моды 24 . Одновременно терялась и возрастная особенность этого комплекса: его нередко носили и замужние женщины, особенно молодые.

Отмеченный ранний комплекс головного убора казанских татарок находит частичные аналогии в девичьих головных уборах других народов Волго-Камского этнографического региона башкир 25 , чувашей-анатри 26 , восточных мари 27 , удмуртов 28 , мордвы 29 , где с древнейших времен происходило переплетение разноэтнических культур (главным образом финно-тюркских).

Кряшенки: а - в нагрудных украшениях "тамакса" и "дэвэт"; б - в нагрудных украшениях "тамакса" и "тушлек"

Небезынтересно отметить наличие в прошлом близкого комплекса головного убора с наспинной лопастью (или накосником?) у ногайских женщин 30 , у древних половчанок 31 . Половецкие каменные изваяния, которые устанавливались в честь умерших, дали возможность воспроизвести многие детали подобных комплексов головных уборов. Существенной частью их также являлись спускающиеся на спину лопасти (до пояса и ниже). Очень часто лопасть украшалась снизу разнообразными подвесками 32 . Однако полный комплекс указанных украшений в сочетании с верхней одеждой, обувью отличает лишь костюм казанских татарок.

В конце XIX - начале XX в. девушки-мусульманки и молодые женщины, особенно в повседневной носке, использовали платочный комплекс головного убора 33 . Своеобразный способ повязывания платка - на кромку (когда два соседних угла завязывались на затылке, а слегка перегнутое (вдоль) полотнище спускалось на спине) - давал возможность прикрыть и косы, как бы напоминая накосник «тезмэ». Замена основного головного убора «ак калфак» фабричным платком привела к определенным изменениям и в самом комплексе головных украшений. Прежде всего отпала необходимость в накоснике типа «тезмэ».

4-9 - вариант 2 ("чулпы" из блях)

Так, из накосных украшений в комплексе с головным платком стали употребляться чаще накосники типа I («чулпы» из блях) преимущественно лопастной формы (табл. VIII, 4). Такие бляхи нашивались на конец шнурка и вплетались в косы. При этом шнурок с «чулпы» спускался чуть ниже талии и виднелся из-под платка. Набор серег в данном случае нередко оставался тем же, что и в калфачном комплексе (чаще - типа Г II). Однако в самом конце XIX - начале XX в. у девушек получают широкое распространение и другие типы сережек, преимущественно разделов Б и В (табл. II, III).
Описывая комплекс головного убора замужних женщин-мусульманок, следует заметить, что по сравнению с девичьим он (очевидно, в период позднего средневековья) больше изменился: например, ко второй половине XIX в. совершенно не сохранился каркасный головной убор (убор на твердой основе), о бытовании которого писали ранние исследователи 34 . Можно предположить, что исчезновение такого убора привело к изменениям (возможно, и к исчезновению) некоторых видов головных украшений.
Во второй половине XIX - начале XX в. женщины зрелого и преклонного возраста как сельские, так и городские, в повседневной носке использовали по существу тот же комплекс головного убора, что и описанный, включающий в себя платок, накосники «чулпы» и серьги. Но в манере носить эти украшения, а также форме составных элементов этого комплекса наблюдаем ряд существенных отличий. Так, сам способ повязывания платка отличается от прежнего тем, что соседние концы его завязывались не на затылке, а под подбородком, волосы, шея и уши в таком случае были совершенно скрыты.

Таблица VIII. Варианты накосников "чулпы":
1 - вариант 1

Этим, видимо, и объясняется то, что в данном комплексе использовались очень небольшие по размерам сережки (1,5-2,5 см), преимущественно раздела В (кольцевые). Особенно выделяются в этом разделе серьги типа В V в форме лунницы. В изучаемый период времени этот тип сережек был преобладающим в описанном комплексе женского головного убора. Из накосных украшений преобладали простейшие монетные «чулпы» (вариант 1) (табл. VIII, 1), были также распространены «чулпы» из блях (преимущественно лопастной формы) (табл. VIII, 4). В некоторых районах Предкамья (Пестречинский, Рыбно-Слободский) в данном комплексе женского головного убора изредка приходилось встречать и накосник «тезмэ» типа II, состоявший из двух узких полос материи (2-3,5 см), прикреплявшихся на каждую из двух кос (вариант 2б) 35 (табл. IX, 3).

Другими, более торжественными, возможно, и более ранними головными уборами пожилых женщин были головные покрывала «ерпэк» и «кыекча», которые нередко носились вместе с шапкой «камчат бурек».

Таблица II. Серьги разделов А (1-2) и Б (3-13):
1 - тип А I; 2 - тип А II; 3-6 - варианты типа Б I; 14, 15 - раннебулгарские серьги из Танкеевского и Больш-Тарханского могильников

Для крепления на голове эти покрывала нуждались в заколках, которые, вероятно, со временем развились в специальные украшения заколки-брошки (табл. XII, 4, 5). Таким образом, брошка-заколка казанских татар обязана своим появлением указанным головным уборам. Подобные заколки-брошки «инэлек» в комплексе с головным покрывалом носили также пожилые башкирки 36 и мишарки 37 . Данный комплекс головного убора у казанских татарок, как правило, дополнялся накосником «чулпы» и серьгами (преимущественно раздела В).

Все описанные комплексы головных уборов употреблялись, как было отмечено выше, с рубахой традиционного туникообразного покроя с воланом («итэк»), со стоячим воротом и грудным разрезом.

Таблица III. Серьги раздела В:
1 - тип В (Iа); 2 - тип В (Iб); 3, 4 - варианты типа В II; 5 - тип В III; 6, 7 - варианты типа В IV; 8 - тип V; 9, 10 булгарские украшения типа "лунниц"

В зависимости от моды внутри каждой возрастной категории женщин остов «кулмэк» то опускался, то поднимался, то же
происходило и с воланом. Но тип рубахи в целом до середины XIX в. оставался единым для всех возрастных групп мусульманок. С этим типом рубахи тесно связаны шейно-нагрудные украшения, одновременно выполнявшие роль застежки ворота и закрывавшие грудной разрез.

Комплексы головных уборов: а - девичий калфачный комплекс головного убора мусульманки с накосным украшением "чэч тэнкэсе"; б - платочный комплекс головного убора мусульманки с наносным украшением "тезмэ"

Среди казанских татар-мусульман значительное распространение во второй половине XIX в. имело шейное украшение («тамакса», «жака», «муенса»), представлявшие, как уже было сказано, украшение на матерчатой основе в форме неполной лунницы, ушитой рядами кораллов, бисера и монет (табл. XI, 4). Лишь в костюмном комплексе Заказанья нам не удалось установить бытование этого типа шейного украшения. Но зато здесь имеются следы распространения другого типа шейного украшения - «якалык», представлявшего собой узкую полосу материи, на которую нашивались бляхи, бисер и которая крепилась сзади при помощи тесемок или крючка и петли. Это украшение изредка встречалось у некоторых групп мусульман Казанской и Уфимской губернии 38 (табл. XI, 5). Данных, характеризующих возрастную принадлежность этого украшения, не имеется. Что же касается украшения «тамакса», то оно бытовало как обязательный элемент главным образом женского комплекса украшений 39 .

Широко распространенным праздничным шейно-нагрудным украшением мусульманок было ожерелье «яка чылбыры», или «яка». Возрастную принадлежность данного украшения точно определить не удалось. «Яка» в настоящее время совершенно вышло из быта и видеть его в употреблении нам не пришлось, но имеющиеся сведения позволяют говорить о принадлежности этого изысканного украшения девушкам и молодым женщинам.

Таблица XII. Брошки:
1 - "тэкэле булавка" (тип I, 2); 4, 5 - брошки-заколки (тип II)

Это (обычно богатое) украшение бытовало преимущественно у городских слоев зажиточных мусульман. Наиболее четкие воспоминания о «яка чылбыры», а нередко и сами украшения сохранились у мусульманок Пермской группы татар. У них эти украшения были едва ли не обязательными в комплексе одежды девушек и молодых женщин. Их изготовляли в большом количестве в д. Кояново (Пермский р-н) и д. Гайна (Бардымский р-н) Пермской обл. По технике они более скромные, в основном чеканные, с гравировкой 40 . В отличие от кряшен у мусульман преобладал наиболее развитый тип данного украшения - тип II (застежка с подвесками). Тип I «яка чылбыры» встречается у мусульман крайне редко. Так, под названием «муен чугы» оно встречалось у мусульман Парангинской группы 41 казанских татар. Эта группа татар, территориально удаленная от центра национальной культуры, сумела сохранить, вероятно, более древнюю форму данного украшения. Украшения, близкие «яка» (тип I), отмечает для мусульман Чистопольского и Тетюшского уездов Н. Н. Вечеслав 42 .

«Яка чылбыры» играло в костюме мусульманки утилитарную роль - скрепляло воротник-стойку традиционного платья «кулмэк», т. е. появление данного типа украшения генетически связано с «кулмэк» указанного покроя. Однако наиболее массивные экземпляры «яка» (тип II) носились, вероятно, и на верхней одежде типа камзола, ранние формы которого, как известно, также имели воротник-стойку 43 . Наряду с «яка чылбыры» девушки-мусульманки использовали ожерелья обоих выделенных типов: в виде металлической цепочки с подвесками (тип I) (табл. XI, 1, 2) и ожерелье из филигранных звеньев (тип II) (табл. XI, 5). Нагрудным украшением (преимущественно девушек) являлись также монетные брошки «тэнкэле булавка» (табл. XII, 1).

Татарки-мусульманки: а - в шейно-нагрудном украшении "яка чылбыры"; б - в нагруднике "изу"

Что касается женщин, то набор нагрудных украшений у них был значительно богаче и разнообразнее. Это было связано как с общемусульманским взглядом на женщину-жену (показатель материального достатка и общественного положения мужа), так и с некоторыми религиозно-магическими представлениями. Так, у женщины-татарки, кроме шейных и шейно-нагрудных украшений, которые она, кстати, могла и не носить, были совершенно обязательные нагрудные украшения. К ним прежде всего следует отнести «изу» - нагрудник типа I (табл. XIII, 1). По форме (четырехугольный, с закругленными нижними углами) «изу» напоминал нагрудники соседних народов (чувашей, удмуртов и т. д.), но в отличие от последних украшенных исключительно монетами, он орнаментировался позументами и шелковыми лентами, а также различными мелкими нашивными украшениями в виде монет, блях, пуговиц, бусин и т. д. Другие выделенные нами типы нагрудников для казанских татар-мусульман не являются характерными.
«Изу» казанских татар не только тесно связан с указанным выше типом женской рубахи, но по сути является ее составной частью. Поэтому он был обязательным украшением для женщин всех возрастов (молодых и пожилых). Его никогда не носили поверх, например, фартука («алъяп-кыч») или верхней одежды («камзол», «кесэбикэ» и т. д.), тогда как монетные нагрудники других групп татар (в частности, кряшен) и других народов одевались поверх фартука и даже легкой верхней одежды типа «жилэн». Р. Г. Мухамедова считает, что «изу» казанских татар, имеющий в основе единую с нагрудниками других (прежде всего тюркоязычных) народов Среднего Поволжья форму (лопатообразную), в дальнейшем трансформировался с учетом своих этнических традиций 44 . По оформлению он продолжает традицию украшения грудного разреза рубахи (который, кстати, также назывался «изу») разнообразными цветными лентами.

Татарка-мусульманка в одеждах середины XIX в. с комплексом нагрудных украшений: "изу", "яка чылбыры", "хэситэ"

Другим обязательным, но преимущественно праздничным украшением женщины-мусульманки была перевязь. Преобладающим типом для мусульманок в целом являлась перевязь типа II (табл. XIII, 6), основа которой состояла из полосы гладкой, нередко стеганой материи, густо зашитой бляхами, жетонами, монетами и т. д. Носилась такая перевязь мусульманками, как правило, с амулетом-«бети» (изречения из корана). Нередко встречалась в среде мусульман и перевязь типа I, которую носили без амулета 45 . Так, у татар-мусульман северо-западных районов Башкирии 46 , а также у Пермской группы татар 47 перевязь полулунной формы известна исключительно в качестве украшения. Мусульманский амулет «бети» носился ими отдельно. Интересно заметить, что у мусульман Агрызского р-на, кроме перевязи-амулета (тип II), бытовали и перевязь-украшение без амулета (тип I) под названием «дэвэт» 48 . Во второй половине XIX в. перевязь-украшение носили больше молодые девушки и женщины. Женщины старшего поколения в качестве нагрудного украшения носили «изу» и лишь в дополнение к нему - перевязь-амулет «бети» без украшений. Изредка богатые пожилые татарки поверх «изу» надевали перевязь-украшение.
У нас нет достаточных данных, чтобы говорить о широком бытовании перевязи (тип III) у той или иной группы казанских татар. Вероятнее всего, это очень дорогое украшение из цепи серебряных сканых, часто позолоченных блях с драгоценными камнями, носили высшие слои казанско-татарского мусульманского населения. Перевязь мусульманки одевали, как правило, поверх платья, иногда одновременно с «изу». Однако, как указывают информаторы, она нередко одевалась и на верхнюю одежду («камзол», «ксэбикэ», «казакин» и т. д.). Подобный способ ношения «хэситэ» у казанских татар видим на иллюстрации в сочинении И. Г. Георги 49 .
В качестве украшений в комплексе верхней одежды всех видов широкое распространение имели орнаментированные застежки «каптырма». Необходимость украшенной застежки диктовалась самим покроем верхней одежды казанских татар (приталенный силуэт). Такие виды женской одежды, как «камзол», «бишмэт», очень часто застегивались лишь на одну изящную застежку, подчеркивая фигуру женщины.
Качество застежки, как правило, соответствовало качеству ткани, из которой была сшита эта одежда. Так, камзолы, сшитые из простой ткани темного цвета (шевиот и т. д.), застегивались на талии при помощи крючка и петли, которые, вероятно, со временем трансформировались в специальное украшение - застежку «каптырма», которыми застегивались камзольчики из бархата или шелка. Камзол, дополненный подобным украшением, носила в основном молодежь (девушки и молодые женщины). Все описанные нами в главе II застежки были принадлежностью преимущественно мусульманок, у кряшенок они встречались значительно реже. Это объясняется тем, что кряшенки почти не носили камзолов с открытой грудью. Женский камзол кряшен, так же как и мужской, застегивался на пуговицы.
Со второй половины XIX в. под влиянием развивавшихся капиталистических отношений намечается изменение силуэта одежды мусульманок. В это время на одной и той же территории и даже в одном и том же населенном пункте среди различных возрастных и социальных групп казанских татар (мусульман) встречаем разные по стилю типы одежды и соответствующие им комплексы украшений. Старшее поколение обычно сохраняло более архаичные формы, а молодежь охотнее руководствовалась новыми веяниями моды, связанными с новыми социальными условиями. Вначале новая одежда воспринималась горожанами, зажиточной верхушкой деревни, семьями отходников, но постепенно ее приспосабливали к привычным традиционным формам, и, претерпев некоторые изменения, она входила в быт основной массы населения. В это время покрой рубахи все больше приближался к фигуре женщины, что было связано с проникновением общеевропейской моды. Так, в начале XX в. в районах Заказанья у молодежи (девушек и молодых женщин) большое распространение получили приталенные рубахи с коротким остовом, с сильно присборенной и удлиненной сзади (наподобие шлейфа) юбкой.
Этой форме рубахи соответствовали более утонченные формы головных уборов и украшений: крупные вязаные или бархатные «калфаки» были заменены небольшим калфаком-наколкой, которая, собственно, перестает быть головным убором, являясь лишь своего рода декоративным элементом в прическе мусульманки. Поверх калфака-наколки на голову накидывалась легкая шерстяная или шелковая шаль с кистями. Вышли из моды и тяжелые накосники «тезмэ». Их заменили более изящные и легкие «чулпы». На смену крупным серьгам раздела Г пришли небольшие сережки разделов Б и В. Значительные изменения в связи с новым покроем рубахи прослеживаются и в использовании шейно-нагрудных украшений: массивные монетные украшения («изу», «хэситэ») остаются принадлежностью костюма женщин только старшего поколения, сохранивших туникообразный покрой рубахи. Перевязь теряет свое назначение как украшение, являясь только амулетом. Такая перевязь состояла из узкой тесьмы, к которой прикреплялся ряд кожаных или матерчатых мешочков с молитвами и выдержками из корана. Подобное использование перевязи особенно характерно для мусульманских деревень районов Заказанья 50 .
В конце XIX - начале XX в. усиленно проникают в быт молодежи брошки-булавки (тип I), вероятно, на смену уходящей из быта «яка чылбыры». Эти брошки продолжают выполнять ту же функцию, что и «яка» - скрепляют грудной разрез платья. Внешне некоторые их экземпляры, особенно типа I (1), своими подвесками из монет, блях, камней очень напоминают «яка чылбыры». Брошки-булавки преобладали в городской и зажиточной среде мусульман. Исключение составляет лишь «тэн-кэле-булавка» (тип I, 2), широко бытовавшая и у сельского мусульманского населения районов Заказанья.
Кроме брошек, усиленно проникают в быт и ожерелья обоих выделенных нами типов, а также различные типы бус, классификация которых не вошла в рамки настоящего исследования.
Наручные украшения казанских татар (браслеты, перстни, кольца) в целом были самостоятельными украшениями, не связанными с одеждой (изменениями в ее покрое), качеством ткани, хотя, разумеется, богатому комплексу народного костюма соответствовали и более дорогие наручные украшения. Исключение составляют лишь браслеты-обшлага на матерчатой основе - «энже». Они распространились в среде мусульманской части городского населения в конце XIX - начале XX в., когда в среду горожан вошла мода на платья с узким рукавом. Такие запястья, как правило, не пришивались к платью и носились как браслеты, только имитируя обшлага, т. е. в данном случае появление подобных браслетов непосредственно связано с одеждой указанного покроя. Все остальные выделенные типы наручных украшений подобной связи не обнаруживают, однако в художественном отношении являются необходимым дополнением к ней.
У мусульман всех возрастных категорий, так же как и у кряшен, из браслетов раздела А (сплошные) преобладали браслеты типа АI (пластинчатые, гравированные) (табл. XIV). Однако в отличие от кряшен, часто украшавших подобные браслеты подвесками из монет, мусульманам было более свойственно украшать их самоцветами. У молодежи городского и зажиточного сельского населения широко бытовали и сплошные браслеты типа А IV - плоскосканые, также украшенные самоцветами (табл. XIV, 11).
Составные браслеты раздела Б (табл. XIV, 12, 14, 15) наиболее характерны для мусульман. Исключение составляют лишь монетные браслеты раздела Б II (табл. XIV, 13). Браслеты разделов Б I и Б IV (табл. XIV, 12, 15) в одетом на руку виде идентичны сплошным браслетам соответствующих типов раздела А, отличаясь только тем, что всегда имели застежку. Поверхность этих браслетов богато украшалась драгоценными камнями, зернью. Подобные браслеты, особенно филигранные их образцы, принадлежали представительницам высших слоев городского мусульманского общества. Браслеты раздела Б III (из камней в оправе) (табл. XIV, 14), в отличие от предыдущих, характерны и для сельских жителей, и для горожан.
Из перстней у мусульманок всех возрастных категорий преобладали щитковые (тип I) (табл. XV, 1-6). Широко бытовали перстни типов II (1,3) (табл. XV, 7, 10) и III (табл. XV, 11, 12). Изредка встречались перстни типа II (2) (табл. XV, 9).
Таким образом, проанализировав типы казанско-татарских украшений середины XIX - начала XX в., мы можем говорить о том, что у казанских татар было три круга украшений:
1. Украшения, не связанные с одеждой, игравшие самостоятельную декоративную, а в более раннее время, возможно, и религиозно-магическую роль. Это наручные украшения: кольца, перстни, браслеты (кроме браслетов-обшлагов на матерчатой основе). Украшения этого круга, как правило, носились более или менее постоянно и независимо от видов и типов одежды и головных уборов. Так, сплошные пластинчатые браслеты могла одеть женщина в головном покрывале и в калфаке, в камзоле и без него, с нагрудными украшениями и без них и т. д. То же касается перстней и колец любого из выделенных нами типов. Разумеется, богатому комплексу одежды соответствовал и более дорогой набор указанных украшений.
2. Украшения второго круга непосредственно связаны с одеждой или головными уборами и имеют утилитарное значение. Появление этих украшений обусловлено покроем и формой традиционной одежды и головных уборов. Сюда относятся налобные, височные, наносные украшения «тезмэ», большая часть нагрудно-шейных украшений, застежки, браслеты-обшлага.
3. К третьему кругу относятся те украшения, которые хотя и не обнаруживают генетической связи с одеждой или головными уборами, тем не менее связаны с ними в эстетическом отношении и играют важную роль в художественном завершении того или иного комплекса (например, серьги, которые не связаны с головными уборами в данном аспекте). Однако, как мы видели выше, определенные типы сережек, как правило, соответствовали и определенным типам головных уборов. То же можно сказать о накосниках «чулпы», ожерельях, перевязях «хэситэ».
Основная масса выделенных нами типов украшений - головных, шейно-нагрудных, наручных - характерна для большинства и мусульманского и кряшенского населения. Причиной этого является прежде всего этническое единство указанных групп. В значительной степени это было связано и с усилившимися процессами консолидации татарской нации в XIX - начале XX в. 51 , что соответственно влекло за собой нивелировку в языке, костюме, украшениях. Особенно ощутимо подверглись нивелировке мусульманские группы казанских татар, связанные между собой, кроме прочего, и религиозными узами. Поэтому у мусульман исключительно трудно, а порою невозможно выделить даже региональные отличия, не говоря уже о локальных комплексах украшений.
Подавляющее большинство традиционных украшений вышли из быта в селе и тем более в городе. Национальный костюм с соответствующими группами украшений сохраняется лишь в немногих местах, как правило значительно удаленных от города и у незначительной части населения, преимущественно у пожилых татарок, и то в нем произошли значительные изменения. Так, у пожилых татарок-мусульманок районов Заказанья в комплексе с головным платком, повязанным под подбородок, встречаем традиционные небольшие серьги в форме лунницы (тип В V) и вплетенные в косы накосники - «чулпы» из монет или миниатюрных блях лопастной формы (вариант 1, 2).

Современные ювелирные изделия Комбината народных художественных промыслов: а - филигранное колье; б - кулон; в - кулон "сюрприз"

Нагрудники «изу» полностью вышли из быта. Не приходилось видеть в употреблении и перевязи «хэситэ» в качестве украшения. Правда, в значении амулета она еще имеет единичное бытование у очень пожилых татарок. До сих пор представительницы старшего поколения, по традиции, носят по одному браслету на каждой руке. Браслеты эти обычно узкие, сплошные, гравированные с чернением (тип А I).
Отдельные элементы традиционных комплексов украшений изредка встречаются в современном костюме пожилых кряшенок. Так, у кряшенок Заказанья нам пришлось видеть в употреблении шейно-нагрудное украшtние «тамакса», традиционные браслеты - сплошные широкие (тип А I) и венчальные перстни (тип II, 2). Однако кряшены, практически не используя традиционный костюм и украшения в повседневной жизни, до сих пор довольно устойчиво сохраняют его в качестве обрядовой одежды (свадебной, праздничной).
Что касается молодежи, то из традиционных элементов народного костюма, в том числе и украшений, у них почти ничего не сохранилось. Совершенно исчезли сложные, тяжелые головные уборы с соответствующими комплексами украшений. Они заменены более легкими и удобными современными головными уборами и платком. Однако до сих пор женщины всех возрастов, особенно в сельской местности, носят сережки. Девочкам к 5-6 годам, как правило, уже прокалывают ушки. Вышли из быта и платья традиционного покроя, но подбор расцветки и узоров фабричной ткани соответствует издавна сложившимся вкусам народа.
В настоящее время со всей остротой встает вопрос о возрождении, по сути, утраченного национального ювелирного искусства. Огромная роль в этом важном деле отводится народным художественным промыслам. С 1974 г. в системе Министерства местной промышленности ТАССР существует «Комбинат народных художественных промыслов», который объединяет и ювелиров, главным образом филигранщиков. Мастера стремятся использовать традиционные виды ювелирной техники (например, технику бугорчатой скани) и в то же время стараются придать украшениям современный вид, а не просто копировать оригинал. К числу таких изделий комбината можно отнести, например, филигранное колье. И по форме и по рисунку скани оно близко ожерельям из блях XIX в. В основе другого украшения - кулона лежит бляха лопастной формы, чрезвычайно характерной для татарских ювелирных украшений. Бляхи подобной формы входят во многие ювелирные украшения татарок («чулпы», «яка чылбыры», «хэситэ»). Глубоко традиционный для татарского декоративно-прикладного искусства мотив «тюльпана» лег в основу кулона «сюрприз».

1 Мухамедова Р. Г. Традиционная одежда татар Среднего Поволжья и Приуралья (рукопись).
2 Мухаметшин Ю. Г. Татары-кряшены: Историко-этнографическое исследование. М., 1972, с. 29.
3 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12.
4 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 8, д. 4.
5 Шитова С. Н. Женская одежда северных башкир. - В кн.: Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1962, т. 1, с. 288; Кузеев Р. Г., Бикбулатов Н. В., Шитова С. Н. Зауральские башкиры. - Там же, с. 242.
6 Вечеслав Н. Н. Описание костюмов русских и инородческих у крестьян Казанской губернии. Казань, 1879, с. 39; Мухаметшин Ю. Г. Татары-кряшены..., с. 128.
7 Воробьев Н. И. Казанские татары. Казань, 1953, с. 294.
8 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12; ф. 11, д. 12.
9 Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов. М., 1951, с. 64.
10 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12.
11 Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов, с. 66.
12 Халиков А. X. Истоки формирования тюркоязычных народов Поволжья и Приуралья. - В кн.: Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971, с. 19-20.
13 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12; ф. 6, д. 12.
14 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 3, д. 4.
15 Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960, с. 92.
16 Мухаметшин Ю. Г. Татары-кряшены..., с. 132.
17 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 8, д. 4.
18 Мухаметшин Ю. Г. Татары-кряшены..., с. 132.
19 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 12, д. 2.
20 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12.
21 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 11, д. 12.
22 Воробьев Н. И. Казанские татары, с. 295.
23 Гун К. Ф. Молодая татарка (1868). - В кн.: Эглит А. Карл Федорович Гун (1830-1877). Рига, 1955 (табл. XXXVII); Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12; ф. 5, д. 10; ф. 6, д. 12; ф. 8, д. 4; ф. 11, д. 12; ф. 12, д. 2.
24 Воробьев Н. И. Казанские татары, с. 277.
25 Руденко С. И. Башкиры. М.; Л., 1955, с. 194.
26 Воробьев Н. И., Львова А. Я., Романова Н. Р., Симонова А. Р. Чуваши. Чебоксары, 1956, ч. 1, с. 317.
27 Сепеев Г. А. Восточные марийцы. Йошкар-Ола, 1975, с. 197.
28 Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов, с. 73.
29 Белицер В. Н. Народная одежда мордвы, с. 134.
30 Гаджиева С. Ш. Материальная культура ногайцев в XIX - начале XX в. М., 1976, с. 124.
31 Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М., 1966, с. 171-173.
32 Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния - САИ, Е4-2, 1974, с. 38.
33 Мухамедов Р. Г. Введение к альбому Л. Сперанской «Костюм казанских татар». Казань, 1972, с. 7.
34 Фукс К. Ф. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношении. Казань, 1841, с. 18.
35 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12.
36 Руденко С. И. Башкиры, с. 194.
37 Мухамедова Р. Г. Татары-мишари: Историко-этнографическое исследование. М., 1972, с. 107.
38 ГМЭ, инв. № 2676 (37).
39 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12; ф. 12, д. 2; ф. 11, д. 12.
40 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 14, д. 2.
41 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 6, д. 2.
42 Вечеслав Н. Н. Описание костюмов..., с. 39.
43 См. иллюстрацию А. Ф. Риттиха с изображением группы казанских татар в одеждах середины XIX в., где нарисована татарка в камзоле, к воротнику-стойке которого прикреплена «яка чылбыры» типа II (В кн.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967, с. 119).
44 Мухамедова Р. Г. Традиционная одежда...
45 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 11, д. 12.
46 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 15, д. 2.
47 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 14, д. 2.
48 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 8, д. 4.
49 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. СПб., 1799, ч. II, рис. 27.
50 Архив кабинета этнографии ИЯЛИ КФ АН СССР, ф. 4, д. 12; ф. 6, д. 12.
51 Мухамедова Р, Г. Основные направления современных этнических процессов у татар. - В кн.: Тезисы докладов Всесоюзной конференции, посвященной этнографическому изучению современности. Москва; Нальчик, 1975, с. 53.

Суслова С. В. Украшения как часть комплекса татарской женской одежды (середина XIX - начало XX в.) / Женские украшения казанских татар середины XIX - начала XX в. М.: Наука 1980 г., С. 68-87.

Какие украшения носили татарки сто лет назад?

Фото: В.Г. Худяков. Казанская татарка, 1869

Сегодня практически невозможно встретить женщин, которая не носила бы серьги, кольца, браслеты, цепочки, бусы и другие вещи. И желание дам украсить себя каким-нибудь дорогим аксессуаром появилось с незапамятных времен. Казанский этнограф и колумнист «Реального времени» Дина Гатина-Шафикова сегодняшнюю колонку в нашей интернет-газете посвятила именно украшениям, которые издавна надевали татарки. Как и сегодня, элементы, дополняющие женскую одежду, были весьма недешевым удовольствием.

Дорогая татарская женщина

Сегодня в жизни представительниц прекрасного пола завершающей нотой всего образа становятся броши, кольца, ожерелья, иногда весьма крупные, а иногда и небольшие, но почти всегда обращающие на себя внимание. Однако это не модные веяния последних лет.

Раскрывая особенности традиционного костюма, невозможно поведать о нюансах только самой одежды. Воссоздавая картину всего образа, обязательным становится рассказ об украшениях, которые являются обязательной частью всего комплекта. Татарские женщины всегда их любили, носили и дома, и на выход. Причем необходимо отметить, что изготавливались украшения не только из металла, но были и тканевые, декорированные различными нашивками, лентами, бахромой и ювелирными бляхами.

Интересный момент был подмечен К.Ф. Фуксом. Рассказывая об одежде и украшениях казанских татарок, он не только описал, что они носили, но и сообщил цену, чтобы читатель понял, что на подобные женские радости татарские мужчины не скупились. «Серьги из серебра, вызолоченные, примерно ценою в 35 рублей; ожерелье вызолоченного серебра, с каменьями, особенно с бирюзой, с вызолоченными рублевиками, обращенными портретами к телу, ценою в 60 рублей; браслеты из вызолоченного серебра с надписями, с камнями, особенно с сердоликами и с бирюзой, за ним нанизаны голландские червонцы и несколько ниток красных кораллов, или жемчуг, ценою в 3000 рублей; у богатых на каждом пальце по кольцу, из вызолоченного серебра, с бирюзою, с аметистами и с жемчугом. Все эти десять колец ценою в 500 рублей; перевязь через левое плечо с каменьями, жемчугом и с империалами. Такая перевязь стоит до 3000 рублей».

Этнограф Н.И. Воробьев в своей книге относительно периода второй половины - конца XIX века, отмечал, что татарские женщины «богатых горожан носят большое количество украшений, сделанных из золоченого серебра и даже золота, причем ими употребляются лучшие образцы украшений. Бедные крестьянки и горожанки носят меньшее число украшений. Часто употребляются украшения из меди или низкопробного серебра, украшенные более бедно, преимущественно чеканом, а не сканью. Типы же украшений остаются теми же… Однако новые, европейского происхождения украшения начинают вклиниваться в быт богатых, тогда как бедные носят или старые типичного вида, или не носят совсем».

Применимо к самим украшениям знаменитый исследователь и искусствовед П.М. Дульский писал «к оригинальным ювелирным украшениям татарок относятся накосники, бляхи, пряжки, застежки, перстни, массивные серьги, кольца, ожерелья, пуговицы, браслеты, амулеты и многие другие занятные безделушки, выполненные с большой любовью и вкусом. По своему производству все эти предметы ювелирного характера выполнялись казанскими татарами, некоторые же привозились из Бухары, Кавказа и Константинополя, худшие же, работавшиеся исключительно для бедноты, изготовлялись в Рыбной слободе русскими кустарями, и эти изделия не могут быть признаны художественными».

Тастары, чулпы и серьги

Итак, украшения татарских женщин были многообразными, изготавливались из различных материалов, и к тому же они были не только для определенной части тела. Соответственно, рассказывая о таких красивых и говорящих деталях костюма, необходимо поведать об основных их видах и типах.

К головным украшениям относятся налобные повязки, которые обычно самостоятельно не использовались, чаще всего в составе головного убора. Повязка могла быть как тканевая, с бахромой золотной, так и в виде металлической цепочки с бляхами, прикрепленными со стороны лица. Височные украшения, как и налобные, не носили отдельно. Причем они были и тканевые, в виде плотных наушников, являясь составной частью головного убора, широко распространенные среди крещенных татар. Металлические состояли из цепочек и монетных подвесок. Обычно использовались для закалывания тастаров - полотенцеобразного головного покрывала (бытовало у мишарей, касимовских татар и кряшен).

К.Ф. Гун, 1862

Узнаваемые и широко распространенные среди тюркских народов - накосные украшения. У татар - это чулпы, состоявшие из узких лент с шумящими подвесками, вплетенными в косы. Еще были монетные (наиболее распространенные) литые и плетеные из проволок. В ходу были и полностью закрывающие косу в виде одной или нескольких соединенных перемычкой прямоугольных полос ткани - тезмә, чәч тәнкәсе, обильно украшенные монетами, разнообразными бляхами и бусинами.

Татарки всех возрастов очень любили носить серьги - сырга, алка. Причем они были разных размеров и вариаций исполнения. Как было отмечено казанским этнографом и исследователем С.В. Сусловой, несмотря на обилие разнообразных форм и заимствования у других народов наиболее понравившихся образцов, специфичной и свойственной татарам была миндалевидная форма серьги.

Покрывая шею и грудь

Другой тип украшений - височно-нагрудные (крепились на висках и спускались в качестве декоративного элемента на грудь). К примеру, в экспозиции «Золотая кладовая» Национального музея Республики Татарстан представлено старинное украшение, которое прикреплялось к головному убору и, спускаясь вниз, украшало шею и грудь. Достаточно рано вышло из бытования. Характерно скорее для ранних форм костюмного комплекса.

Шейно-нагрудные использовались не только как декоративный элемент, но и применялись для прикрытия грудного разреза рубахи. Одно из наиболее знаменитых и узнаваемых украшений этого типа - воротниковая застежка или цепочка - яка чалбыры, представляющая собой металлическую или тканевую основу, закрепляющуюся на шее, со спускающимися со стороны груди подвесками.

Нагрудники как декоративный элемент были двух типов - нижние, которые носили утилитарный характер, а вот верхние уже принадлежали скорее к праздничному варианту. Они были разной формы, декорировались как позументом, нашивками, вышивкой, так и ювелирными бляхами, монетами и бусинами.

Перевязь хаситә стала практически визитной карточкой среди всего разнообразия украшений у татарок. Особенностью этого украшения было и то, что перевязь могла быть и тканевой, любовно украшенной самой хозяйкой (наиболее распространенный вариант, сохранившийся вплоть до второй половины XIX века среди женщин старшего возраста). Но встречаются хаситә и из металла, изготовленные профессиональными ювелирами (более ранние образцы городской татарской культуры рано вышедшие из бытования). Однако была и небольшая деталь, которая отличала ее от массы других украшений. По этому поводу К.Ф. Фукс писал: «Внизу этой перевязи на правом боку пришит корманец, куда кладут мелко писанный алкоран», что было отмечено и позднее Н.И. Воробьевым, «нашиваются на хаситә также различные предметы амулетного значения», соответственно, это не только декоративный элемент, но и имеющий в своей основе характер оберега. С.В. Суслова относительно данного украшения пишет «перевязь в целом является принадлежностью женского костюма и начальное надевание ее нередко связано с въездом молодой в дом жениха».

Были в ходу среди татарок и ожерелья. Если говорить о более ранних вариациях, то данные украшения скорее девичьи, но уже со второй половины XIX века, когда традиционные тканевые нагрудники, особенно в городской среде, постепенно выходят из обихода, они начинают повсеместно распространяться и у женщин. Также использовались броши как декоративный и утилитарный предмет для скрепления грудного разреза рубахи.

Дамские аксессуары

Браслеты для татарских женщин были неизменным украшением рук, и к тому же, их носили попарно, так как считалось, что таким образом в семейной паре сохранятся добрые отношения. Причем браслеты декорировали гравировкой, чеканкой, филигранью и инкрустировали различными камнями.

Перстни и кольца носили как татарские женщины, так и татарские мужчины. По этому поводу Н.И. Воробьев отмечал «кольца употребляются обычно европейского образца и носятся сравнительно реже, чем перстни, и главным образом мужчинами. Мужские перстни, украшенные печаткой из того же материала, на которой вырезается имя владельца, и украшенные эмалью или драгоценными камнями…Мужчины носят колец меньше, 1-2, редко 3, а женщины, даже крестьянки, 2-3 кольца носят постоянно, а по праздникам богатые татарки, отправляясь в гости, унизывают все пальцы перстнями, по нескольку на каждый, так что пальцы почти теряют способность сгибания». Тюрколог и профессор Н.Ф. Катанов в своей статье «Несколько слов по поводу русских и татарских перстней» от 1904 года подметил интересный факт, что «перстни у татар (мужчин) носятся обыкновенно на указательном или безымянном пальцах, но никогда не встречаются на среднем».

Таким образом, данная колонка стала лишь приоткрытой дверцей в мир татарских украшений. В экспозициях Национального музея РТ и Государственном музее изобразительных искусств РТ возможно воочию познакомиться украшениями. Исследователями С.В. Сусловой и Л.Н. Дониной ведется работа не только по фиксированию типов украшений и техники их изготовления, территории распространения, но и раскрывается история их появления, взаимодействия и взаимовлияния народов на развитие ювелирного дела татар.

Дина Гатина-Шафикова, фото предоставлены автором

Справка

Дина Гатина-Шафикова - научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

В 2010 году окончила исторический факультет, на кафедре археологии в Казанском (Приволжском) федеральном университете.
В 2014 году окончила аспирантуру в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ.
С 2010-го по 2013 год - сотрудник Национального музея Республики Татарстан.
Исследовательские интересы: визуальная антропология, татарский костюм, история волго-уральских татар.
Автор ряда научно-популярных и исследовательских публикаций. Колумнист «Реального времени».

Национальная одежда любого из народов - это всегда яркие и нарядные вещи, со своей богатой историей. Сейчас мы хотим рассказать о женских татарских костюмах и аксессуарах, представляющих собой уникальный комплекс народного промысла. Их особенность заключалась в том, что не так важно, насколько красиво платье, как важно наличие большого количества украшений. Это могли быть всевозможные бусы, броши, застежки для воротника и изю. Для чего это было нужно и что символизировало, расскажет история этноса.

Татарская женская национальная одежда

В татарских семьях издревле было принято учить девочек шить. Это считалось обязательным умением, как писать и читать. Поэтому, изготавливая вещи для себя, женщина вкладывала в них все мастерство. Женский костюм был бы обычным и невзрачным, если бы его так не расшивали узорами и драгоценностями.

В него обязательно входили:

Широкая длинная рубаха с рукавами;
Сверху надевали распашную жилетку, сшитую из бархата;
Головной убор (калфак), определяющий возраст девушки и ее семейный статус. Белый носили незамужние, другие цвета использовали в зависимости от клановой принадлежности;
Платок или шаль поверх калфака.

Конечно, сегодня редко встретишь одетую таким образом женщину. Но на праздники многие татары наряжаются в национальные платья, чтобы отдать дань традициям.

Украшения, как часть комплекса народного костюма

Татарские мужчины и женщины в большом количестве вешали на себя разного рода изделия. Средний вес всех аксессуаров за один раз мог достигать 6 кг . Основным материалом служило золото, серебро, бирюза и янтарь.

Бирюза вообще считается у татар особенным камнем. Они верят, что данный минерал является символом счастливой семейной жизни. На этот счет существует легенда. Она рассказывает, что бирюза - это кости предков, которые сохранили все лучшее.

Итак, татарки носили следующие украшения:

Накосники - заколка в виде подвески со шнуром, которая вплеталась в косу. У местных девушек их обычно было несколько видов из серебра, золота и, конечно, с бирюзой;
Серьги . Вставляли их маленьким девочкам 3 лет и носили до самой старости. Обычно это крупные изделия, богато украшенные камнями и с витиеватыми узорами;
Всевозможные шейно-нагрудные застежки . Их использовали для скрепления глубокого разреза на рубашке, но оформляли так же богато, как и друге аксессуары;
Кованные ожерелья из бус, бисера и монет;
Матерчатые нагрудники - изю (изу) .

Девушки побогаче позволяли себе делать перевязь - «хасите» в виде широкой ленты, оформленной всевозможными камнями, металлическим медальонами, монетами. Это был еще и оберег, он сохранял молодую жену, когда она впервые входила в дом супруга.

Изю ‒ для чего его носили татарские женщины?

Отдельно хочется рассказать об изю. Эту деталь одежды знают немногие. И название редко где встретишь.

Это женское нагрудное украшение, которое хозяйка обычно делала своими руками. Шили его из широкой ленты, а по краю отделывали монетами, лентами, бисером.

Как и все остальные составляющие костюмов, изю имело свое предназначение . Им прикрывали разрез платья или рубахи замужние девушки . Что-то вроде нагрудного фартука. Кроме этого, глядя на него, можно было определить насколько богата дама. Ведь украшали изу всем, что есть в доме.

Головные уборы у татарских девушек

Девушка надевала головной убор только в зависимости от семейного положения. Мусульманские народы всегда трепетно относились к статусу слабого пола, четко разделяя замужних и незамужних. Поэтому свободные татарки надевали шапки. Волосы при этом они заплетали в две косы и выпускали их сзади.

Женщины, состоявшие в браке, могли выбрать более красочные и оригинальные головные уборы. Но они обязательно прятали волосы, шею и плечи. Их головные уборы имели волосники, либо сверху накидывалась шаль или платок.

Сегодня этих традиций придерживаются редко. Татары стали ближе к европейцам, переняли их обычаи. Но и свою культуру они не забывают. Многое зависит от места проживания . В деревнях люди и сейчас одеваются по старинке. В городах же редко встретишь человека, одетого подобным образом.

История татарской одежды

За многовековую историю этноса национальный костюм менялся не один раз, отражая черты территории, на которой они проживали и особенности уклада. Татарскую национальную одежду не спутаешь с другой. Но между тем на ее дизайн оказали влияние близко живущие народы. В основном башкиры, удмурты и марийцы.

Так, например, сибирские подгруппы использовали меха, изготавливая вещи. Они украшали ими безрукавки и головные уборы. Такой особенности не встретишь у народов, проживающих на юге нашей страны, в Астраханской области. Здесь больше преобладали легкие одежды в виде длинных рубах, закрывающих от палящего солнца и тюбетеек.

Большое количество украшений, однако, любили все татары. Тяжелые ожерелья, серьги и застежки, отделанные драгоценностями, встречаются повсеместно.

У людей любой национальности существуют народные костюмы. Их особенности складывались с течением времени, в процессе исторических изменений. С каждой эпохой появляются новшества, отражающие ее суть. У татар это некоторые виды украшений, головные уборы и изю. Для чего они были сделаны, какой несли смысл? Казалось бы, одевайся по моде и все? Это культурные традиции, передающиеся через поколения, именно они обуславливают уникальность данной этнической группы, хранят ее историю.

Видео о татарской культуре

В данном ролике журналист Олег Морозов расскажет, какие еще национальные элементы одежды носят татарские девушки: